殳俏经典语录

殳俏，1980年出生于上海， 祖籍浙*吴兴 ，作家、悦食*文化项目创始人，毕业于复旦大学， 同时担任《悦食Epicure》杂志出版人、主编，纪录片《悦食*》制片人 。

酪梨的奇妙之处在于——当盘子里没有肉食的时候，它可以奋不顾身地充当肉食的捉*手，但一旦将其和肉食放在一起，它又是如此具有奉献精神，坚决当个默默微笑的陪衬。你可以将其切成一打厚片，直接丢进某沙拉里，无论是配着熏烤的鸡肉，还是生鲜的蟹肉，或是**十足的虾，它都会保持不偏不倚的，让“肉食和海鲜更美好”的服务者立场。你也可以将其卷进某一种寿司卷，无论是浓稠酱汁的鳗鱼，还是清淡口味的扇贝，或是肥美风雨的生金*鱼腩，它总是深谙“洋娃娃和小熊跳舞”之道，是的，我看起来是有点笨拙，但我的存在却让这个世界的味道更扎实。

比起“要啥有啥”的满汉全席，季节限定的妙处就在于，美好的食物总是一一出现，绝不会簇拥上台，而唯有单独地出现，才会有华丽的聚光灯打在这最令人神往的美味solo上，让人拥有充裕的空间体验这份略带寂寞的珍贵。

咖啡馆本身有一种神奇的作用，它在无形中给了那些想要自个儿给自个儿留点空间的人一个扩音器，瞬间将他们寂寞的内心独白调节到了最强音——“我好孤独，就让我享受孤独吧！”这样的句子作为内心独白就还凑合，可加上咖啡馆的玻璃窗和穿梭的服务生，立时就成为了做作派的造型宣言。以致于每个经过那样漂亮的咖啡馆，看到那样认真读书的人，都会默默地自言自语一句：“看哪，有一个做作派在享受孤独呢。”

在法国，一个村子就有一种奶酪；而在德国，一个村子就有一种香肠。香肠（Sausage）一词来源于拉丁语的＂盐＂，同样从＂盐＂派生出的关于食物的词语还有沙拉（Salad）和腊肠（Salami）。意大利语中的香肠名叫＂Salsiccia＂，意为＂以盐入味＂。而当时的古罗马士兵领取的酬劳就是盐，这也是薪水（Salary）的由来。古罗马人教会了日耳曼人怎样制作香肠的方法，大大激发了严谨的日耳曼人的创作热情。

比如袁枚评论火腿，是三年能出一个状元，但三年出不了一个好火腿。古清生则沿袭了这种说法，将其更加发扬光大，不说文人，光说一首诗，也“应该像是一具好火腿的诞生那般艰难”。而品味好诗好词的时候，也要“细细地咀嚼，慢慢地品尝，从中获得火腿版的风味”。他描述自己对火腿的感情时说：”在*南，走进任何一间腊货店，我都能看见挂满墙上的带有红木质感的火腿。恍惚之间，我会误以为自己走进了乐器店——一具具生硬的火腿兼职不像是食物，而如同辉煌飞天反*的琵琶。丝路花雨早已停了，仙女们也都飞走了，只留下他们古*古香的乐器，在无休止地撩拨着我的想象。“

看似品种丰富的菜篮子并没有丰盛美丽的感觉，倒像是春晚演毕时闹哄哄的大谢幕，一群浓妆艳抹的人冲上台来，男的跟女的一个样，眼镜跟鼻子也一个样，萝卜跟青菜一个味，猪肉跟牛肉也一个味。

可是现在的人们却总是习惯吃到泛着橘红光芒的鲑鱼肉，这样的颜*被以为是最好的，并且特别健康。但事实上，这种造作的颜*是某知名医*集团研制出的专门鲑鱼染料形成的。选*过程非常严格，工作人员会把鱼肉和颜*图样进行对比，染的不好的就会被全部扔掉。

“凭借智慧或运气所致的突发事件来觅得快乐结局的生活艺术”“非常甜蜜的、命中注定的意外，最后获得了幸福的结局”

*人的饮食讲究热闹，要有震撼味觉的大鱼大肉，要有视觉冲击的全牛全羊，祝酒要激烈，宾客要尽欢，可谓是讲求豪华的美食观。而比邻的日本人，其美食的最高境界，则是寂寞。以粗陶为杯皿，以山中最寻常的野菜为最珍贵的食材，以寂寞之心烹饪，以寂寞之心享用。一个人，一张席，慢慢咀嚼，即使是最普通的渍菜也要以伤春悲秋的怜悯之心去制作，这是热闹都会中的人难以拥有的奢侈。

也许是因为煲汤所用的最昂贵的材料，并不是任何一种食物，而是时间。

以前看过一个阿部宽演的剧集，叫做《不能结婚的男人》，说的便是一个四十多岁的男人每天在家自己给自己煎块牛排，倒杯红酒，边听交响乐边吃饭。有时候他会吃自制的寿司卷，配上日本酒，还有租来的文艺片录像带，那一餐看上去也很美味。在大家都拥出门去看一年一度的夏季焰火大会的时候，他却在屋顶天台上摆好了一个位子和一张小桌子，吃自己做的番茄沙司蛋包饭配*啤酒看烟花。更令人诧异的是，他脸火锅和烤肉都会一个人跑去吃，那真是不能结婚的男人了。据我的看法，一个人只要迷恋上了一个人吃饭，还真是很难结婚。

食物的最可贵品质莫过于坚持原味，但原味，有时候太容易输给背叛。在这一点上，人和食物倒也是颇为相似的呢。