《走着去拉萨》经典语录

拂晓时分我们就从温泉出发了。 今天将翻越我们此次旅程中的最高点，海拔5231米的唐古拉山口。 山沉默而宁静，一条长长的云带缠绕在随着光线逐渐明亮而清晰起来的山腰，这些古老的身躯历经千万年雨雪的冲刷而显得光*圣洁，成为我们为之向往的梦幻风景。 一只藏狐在路边的雪地中闲庭信步，成双出现的斑头雁游弋在*河中，平静的水面上映出雪山和蓝天的倒影。 从昨晚我们就期盼今天能有个好天气，最好不要有风，今早看起来不错，世界寂静而安详，然而，青藏高原是风的神圣起源之地，我们的愿望多半会落空。 9点钟时，逆风如约而至，我们都感觉到浑身冷战。

是的，在如此高海拔的极寒之地，为数不多的植物本身就生长缓慢，如果再被牛羊过度啃食，是很难恢复过来的。 藏族牧民世代在此生活，没有人能比他们更明白这种简单的平衡关系了，他们对种群密度和环境负载力的理解比我们想象的要深刻得多。 高原的开水并不是很烫，那碗快速面我们几口就吞掉了，只想节省点时间。 主人夫妇如同多数藏族人一样，话语不多，他们大多目光平静，神态安然，表情中绝无丝毫内地人脸上普遍存在的焦虑感。 看着桌上的佛龛，我忽然理解了，在这样环境艰苦的极地中生存，也许只有宗教才是心灵唯一的依托。

把小推车停在路肩，我们到门前敲门，一个四十多岁的牧民打开了铁门，我们指指牌子说要买东西，他没有作声，点点头带我们进了一间屋子。 屋子中间有一个很大的铁炉子，上面烧着一壶开水，靠一边墙壁的土炕上，羊毛被子里蜷着一个女人，另一墙边的柜子上摆着佛龛。 进屋看到此情景，我们感到非常尴尬，手足无措，但是藏族人似乎没有把这种情况看作是隐私。 这个牧民让我们坐下，炉子边的长椅正好面对着土炕，他要给我们倒酥油茶，我起身谢绝说只要白开水。 在等泡面的时候我们和他闲聊了几句，这附近几十公里内只有他们一家，也就是说这附近的山头和草场都是他家的，有七万亩之多，七万亩是个什么概念？得有近五十平方公里吧？“那你家的牛羊一定很多吧？”